エアコン不具合の点検について (再修理編)

昨年コンプレッサーのマグネットクラッチに行く配線修理をしましたが、再度断線しているようなので今回は配線を新たに引き直しました。

回路図で電源と信号線の流れを確認します。すべての電装機器はSAMコントローラーを経由しているのが回路図から読み取れます。

クーラー回路図

今回はプレッシャースイッチからマグネットクラッチ間の断線と分かっていますので、プレッシャースイッチの出口側(赤黄)から配線を引き直します。

プレッシャースイッチ

前回修理した個所よりさらにボディ側で断線してましたが、振動で振られる場所ではないのでやはり他に原因がありそうです。そこを修理しても必ず断線すると思ったので今回の配線引き直しに至りました。

結構狭くて作業がやりずらい場所ではあります。オルタネーターやコンプレッサーの交換も大変な作業になるのが想像されますね。(やる機会はないと思いますが・・・)

新線をつないでハーネスにタイラップ止めした後、試運転をして不具合がないのを確認しての完成となりました。

おまけ

SAMコントローラー７Cコネクター(青色)の12番(青赤)にマグネットクラッチ行きの電源が出ていますので、ここでも電源の点検確認は出来そうですね。

エアコン不具合の点検について (その２)

私の勤める会社ではキャンターの台数が多く、私もブルーテックキャンターを新車時から担当してます。これは昨年の話ですが時々クーラーが冷えなくなり、やがてまるっきり効かなくなってしまいました。症状としてはコンプレッサーのマグネットクラッチがつながらなかった為に冷えなかったのでしたが、原因が分かるまでかなり苦労したことは付け加えさせてください。

まずはトラブルシュートからです。(整備関係のかたは飛ばし読みしてください)

マグネットクラッチ(以下M/C)に電気が来ない場合、次の原因が考えられます。

①　冷媒ガスが入っていない

②　プレッシャースイッチ(冷媒回路の圧力を見ている)の不良

③　M/Cのコイル断線

④　オルタネーターＬ端子から電気が来ない(ノーチャージ他)

⑤　電気回路の断線

⑥　コントロールユニット(操作パネル含む)の不良

以上簡単に点検できるところから攻めていきますが今回の場合、結論から言うと⑤の断線でした。

断線個所はM/Cに行く配線の途中、ハーネスがシャシにクランプ止めされている先のハーネス中で断線してましたので、作業性をよくする為手前のホースを外してます。

ターボチャージャーのインテークホースを外したところ

RY(赤黄)がM/Cの線、オルタネーターのB線・Ｌ線と抱き合わせ

写真では分かりずらいですが被覆に傷が入っており、芯線が２・３本でつながっている状態でした。

今回はM/Cに行くハーネスを揺さぶってM/Cが一瞬つながるのを確認しながらやっと見つけた個所ですが、エンジンの振動で振られたにしては今まで見た事のない損傷具合でした。断線した原因は振動だけではないのかも知れません。

あとは配線修理をしハーネスに収め、元どおりにまとめて完成させました。

と、ここまでは昨年の話ですが・・・

次回につづく。

エアコン不具合の点検について (ブルーテックキャンター編)

そろそろエアコンもシーズンインに向かい本格稼働する時期になってきましたが、不具合時の点検個所と修理内容を紹介します。

症状としては、A/Cスイッチを入れても冷たい風が出てきません。

先ずはトラブルシュートで電気回路か機械的なものか切り分けて点検する必要があります。

ブルーテックキャンターはコンデンサーファン(左ヘッドライト裏側)が回らないケースがたまにありますがこの場合、バッテリーケース前方のフューズボックス内にあるコンデンサーファンモーターのフューズ(２０A)が切れている場合がほとんどです。

ハイカレントフューズボックス

原因をディーラーに問い合わせたところ、何かの拍子に過電流が流れフューズの容量を超えてしまう場合があるとのことです。ファンモーターが回るとき一瞬ですが約２０A近く(実測値)電流が流れますので、繰り返し突入電流が流れる事による疲労溶断も原因の一つではないかと思われます。

これから暑くなってきますのでシーズンイン前にフューズを交換してしまうか、予備のフューズを準備しておくと良いかもしれませんね。

つづく

ブルーテックキャンター 総ＬＥＤ化計画 ライセンスランプ編

前回ポジション球で改造したT10 LED球を使ってライセンスランプ（番号灯）を作製していきます。

 準備したのはBA15Sシングル電球口金とユニバーサル基板です

電球口金などは都合よく手に入りませんので、球切れした電球のガラス部分を砕き再利用しました。

完成イメージです

基板に切り欠きを空けLED球を90度下向きにはめ込んだ後、はんだで固定します。

ライセンスランプは10Wですので、単純にポジション球(5W)の消費電流が２倍になるよう(110Ω)抵抗をつけました。これでＳＡＭ点灯は回避できるはずです。


口金のプラス側とアース側にはんだ付けし、エポキシ接着剤で固めれば完成です。

今回のデータ(実測値）
白熱球10W　800mA(14.4V)
LED改造球　 270mA(14.4V)

あとは車両に取り付けてナンバープレートの照らし具合とＳＡＭが点灯しないかの確認です

つづく

ブルーテックキャンター 総ＬＥＤ化計画 ポジションランプ編

マーカーランプをＬＥＤに交換したことにより気を良くし、他のランプもＬＥＤ化して行きたいと思います。

今回購入したＬＥＤ球がこちらです

T10 LED ホワイト 爆光 キャンセラー内蔵 車検対応 4014 チップ12V　

商品タイトルからして、いかにも明るそうです。

280LMの明るさ、6000Kホワイト光、2W以下の消費電力、市販のハロゲンやLEDバルブ(パワー:5W）より省エネルギーの上で、明るさは大幅にアップ！

だそうです

T10ポジション球(12V/5W)との比較

ご存知のとおりキャンターには球切れ警告表示（ＳＡＭ）があり、ＬＥＤ球に交換するとＳＡＭが点灯します。そこでキャンセラー付きのＬＥＤ球を選択するわけですが、結論から言うと、このＬＥＤ球ではＳＡＭが点灯してしまいました。
もっと高価なキャンセラー付きのＬＥＤ球なら、ＳＡＭ点灯回避ができたのかも知れません。

そこでこのＬＥＤ球を活用するために回路の検証をしてみました

うらおもてどちら側でも点灯するのでブリッジダイオードが入ってると思われますが、キャンセラーＩＣなるものはなさそうです。
4014SMDのデータシートの数値とはずれがありますが実測値を優先します。ちなみに14.4Vを掛けたとき120mA（実測値）流れていますので、全体の消費電力は1.7Wとなります。

ＳＡＭコントローラーの球切れ感知はランプを点灯させたときの各回路の電流値を見ているようですので、ＳＡＭを点灯させないギリギリの電流を流してあげればよいことになります。ＬＥＤ球のほかに余計に電流を流すために並列に抵抗をはさみますが、抵抗値はトライアル・アンド・エラーで追い込みました。

ＳＡＭ点灯キャンセル用抵抗

チップ抵抗 220Ω/1W (2512)をＬＥＤ球の端子間に並列になるようハンダ付けしました。

これでポジションランプ１個当たり190mA / 2.8W (14.4V時)の電流値・消費電力です。5W電球では400mA流れてましたので約半分の省電力になります。

車両に取り付けたところＳＡＭ点灯は回避できましたが・・・

電流量がＳＡＭ消灯ギリギリの値らしくエンジン始動時の数秒ＳＡＭが点灯してしまいます。オルタネーター発生電圧(14.4V)まであがれば問題なくＳＡＭは消灯しますのでこれで良しとします。

つづく

トラック用サイドマーカーの改造 ダウンライト機能追加

ダウンライトと聞いてピンとくるかたは、結構トラックをカスタムされているかたではないでしょうか？私の場合担当車両を預かっていますので、会社の車とはいえフリー車両よりは多少手をかけることができます。今回のマーカー改造・交換にあたっては私なりに理想とするものがあり、夜間走行時のファッション性と安全性を兼ね備えたカスタム（それほどでもありませんが）をめざしてみました。

前置きはこれくらいにして・・・

マーカーランプに白色ＬＥＤを内装してダウンライト機能を追加します。

内装するＬＥＤ Ｔ２０ ダブル球です。かなり明るいですが、これをそのまま入れるにはスペース的に無理があります。

そこで・・・

はんだを溶かしてバラバラにしました。一つのユニットにＬＥＤ(SMD5050タイプ)が３個付いており、ちょうどよい大きさで明るさも期待できそうです。

これをマーカーの下側を照らすようリフレクターにこんなイメージで取り付けます。

このままでは組み付け時にマーカーレンズと干渉するので、写真のようにユニットが収まる溝を切り込みました。

このような感じにユニットを収め、最後に接着剤で固定します。

肝心の点灯回路は下記のようになります。このＬＥＤはホビー等でよく使われているサイズでMax60mAまで流せますが、余裕を見て抵抗値を100Ω(1/4W)で約40mAにおさえました。

ばらしたユニットにリード線をはんだ付けして・・・

空中配線は振動でショートする恐れがあるので、ユニバーサル基板で電源基板らしきものを作りました。ケース内に収まるよう小さくまとめるのが苦労したところです。

ユニットからのリード線と電源・アース線をつければ完成です。

組み付けて点灯したところです。やはり写真では伝わりにくいのですが、この白色ＬＥＤはかなりの明るさで床面（路面）を照らしてくれます。

これなら夜間の車庫入れも周りの路面状況がよく確認できそうですね。今から取り付けが楽しみです。今回の改造では大変満足してますがもう一つ構想中のものがあり、もしかたちになればまた紹介したいと思います。

続く・・・かも

トラック用サイドマーカーの改造 その３

抵抗の打ち直し作業にともない準備したのは、チップ抵抗1/4W(1206) 200Ωになります。ピンセットでつまむほど小さく、簡単にはじき飛ばしそうですね。

はんだごて２丁でチップ抵抗両側の半田を溶かしながら外します。取り外す分には思いのほか苦労せずできました。

チップ抵抗の半田付けの様子は写真が無いので割愛しますが、取り外す以上に手間がかかったのは言うまでもありません。



点灯テストの様子

エンジン稼動時を想定して電圧は14.4Vかけています。回路１列分に流れる電流は約10mA
で大体ねらいどおりの値になっています。実際車両につけた場合オルタネーターの発生電圧に多少のゆれがありますが、14.4V以上かかってもＬＥＤを飛ばすほどの電流は流れないと思われます。

あとは防水処理をしっかりし組み付ければ完成となります。このての格安マーカーは防水処理必須ですので、購入後取り付け前に確認されるのがよろしいかと思います。

改造前後の比較

写真の左側は改造前、右側は改造後の点灯させた様子です。写真以上に明るさの差は歴然ですがこれならあまりギラギラせず、私好みの出来栄えになったと思いますがいかがでしょうか？

ちなみにネット通販等で販売されているものの中には24V・12V兼用のものがありますが、高価なものではおそらく電圧を問わずＬＥＤを定電流で光らせているかと思います。今回のように安価なものには制限抵抗のみの回路構成のため、12Vの車両に取り付けた場合期待はずれの明るさだったりするようです。

おまけ
今回改造したマーカーの改造前データ（一列あたりに流れる電流量）

28V　　90mA(23mA)　爆光
14.4V　16mA(4mA)　 とりあえず点いてます
12V　　4mA(1mA)　　かなり暗い

以上　おわり