エアコン吹き出し口切替不良の修理 ブルーテックキャンター

 9月になってもまだまだ暑い日が続いてますが、タイトルのとおり何台か出ている不具合と修理について紹介します。

症状はエアコンの風を全開にしても風量が弱く冷えないとの事でした。

現車を確認してみると、吹き出し口の切替ダイヤルが正面の吹き出し口の位置までまわりません。ユニットのダンパーが引っかかっているか、コントロールケーブルの動きが渋いのか、とりあえず簡単に点検できる個所から確認していきます。

先ずはセンターコンソール辺りをバラしてエアコンの操作パネル辺りがどういう状態か確認します。

とても簡単に点検できる場所じゃないですね

写真では分かりずらいですが、ダンパーのコントロールケーブルが”くの字”に曲がっていました。原因はこのケーブルの折れ曲がりの為、ダンパーを切替切れなかったと思われます。この状態での修正（ケーブル曲げ伸ばし）は作業スペースが狭く困難ですので、操作パネルをバラし作業性をよくしてやります。

風量切替スイッチの両脇4か所のビスを外し、上下6か所のツメで止まっている部分を広げて

ダイヤル部分を外します。

ダイヤル部分が外れると基板が出てきますが固定はされておらず、尚且つプッシュスイッチのリターンスプリング（4本）が抜け落ちてしまいますので注意が必要です。

操作パネルを裏から見たところです。

白いカム（のようなもの）にケーブルの先端がはまっているだけです。この状態でもケーブルを修正することはできないので、カムを外しケーブルをフリーにして作業性をよくしてやります。

ケーブルの曲がりを伸ばしペンチでつまんで切替具合を確認しました。特に摺動も渋くはなかったのですが、気休めにケーブルにシリコンスプレーを吹いておきました。

あとは元どおりに収め完成となります。また同じ個所でケーブルが曲がってしまいそうですが、ケーブルの取り回しに無理があるのかもしれません。

初めての作業でしたのでたっぷり2時間以上かかってしまいましたが、もしケーブルの交換が必要ならかなり大変な作業になるはずです。そうなる（壊される）前に、ドライバーさんからの情報収集も欠かせませんね。

おまけ

たまにはエアコンフィルターの掃除で涼しさアップ！！

これじゃあエバポを抜ける風も半減してしまいます。

ちなみにフィルターの場所は助手席前のパネルを外すと簡単にアクセスできます。（いすゞは面倒ですが・・）

ブロアレジスターの交換

車も年数が経つといろいろなところに不具合が出てきます。特に廃車が決まった車に関しては不思議と大きい故障に見舞われることが多々あるものです。今回はジェネレーションキャンター・平成17年車の冷房修理ですが、例によってドライバーさんから「クーラーの風が全開しか出なくて、うるさくてしょうがないよ～」と。たしかに風量４だとラジオも聞けませんね。

経験上風量の調節が効かない場合ブロアレジスターがあやしいと思っていますが、今回ここにたどり着くまでにはまわり道をしてしまいました。

いきなりですが、助手席前のパネルをはずすと正面にブロアユニットがあります。キャンターのブロアレジスターはユニットの奥側（車両前方）にありユニットを引きずり出さないとたどり着けません。写真ではユニットを外しやすいようにウォッシャータンクを外しています。

吹き出し口切替のケーブルも外しやっとユニットが出てきました。コネクターが刺さっていた個所がレジスターです。

外れたレジスターを見るとなにやら腐食のような個所があります。

交換品との比較です。写真左が不良と思われるレジスターで腐食個所を磨いてみると、右の交換品に比べハンダが溶けてなくなっているのがわかります。温度フューズの役割をしているのでしょうか？過電流でダメになったとすれば何か原因があるはずです。

原因がつかめないままですが、ついでにブロアユニットもAssyで交換することにしました。左がドナー車から外した同ユニットです。

レジスターをつないでテストしたところ作動良好でしたので、これで元どおりに収めて完成です。

ちょっと（かなりでしたが）寄り道

ブロアユニットを脱着するのはかなりの手間になると思い、先ずはファンスイッチを交換しようとバラしたところです。実はスイッチパネルを外すだけでも大変な作業になってしまいました。センターコンソールをバラしユニットを引きずり出すためには、クラッチペダル脇のヒーターコントロールケーブルを外さなければ出てきません。

ドナー車からスイッチを借りて交換してみましたが症状は変わらず、やはりレジスターだったかと思った瞬間のガッカリ感は言うまでもありません。

今回はドナー車と２台分の脱着作業になりましたが、完成車に乗務したドライバーさんから「調子よくなったよ！」と言われただけで修理作業の苦労も達成感に変わるのでした。

ちなみに電気回路のトラブルシュートには配線図（回路図）が絶対必要であり、電気の流れを十分理解することが完成への早道だと改めて痛感したところです。

純正フォグランプの取り付け

この度純正タイプのフォグランプ（バンパー付き）が手に入りましたので、取り付けまでを紹介したいと思います。

元々フォグ無し仕様のため、スイッチパネルの裏側までハーネス・コネクターが来ていません。これでは純正スイッチを購入してもフォグランプを点灯させることが出来ません。汎用のハーネスを使用してもよいのですが、電源の取り出しや配線の取り回しを考えると結構な作業になってしまいそうです。そこで車両側の空き回路（オプション未装着）を利用し点灯させる事を考えてみました。

まずは電源の取り出しからです。

助手席前のパネルを外すとSAMコントローラー他車両の電源回路が集約されています。リレーが付いているパネルに数か所空いてる個所がありますので、今回はそこから電源をとりました。

図のようにB15（フューエルヒーター）の個所はこの車両では使用していませんので、ボディ側から来ている電源線を残し、他を切断し各配線とつなぎます。作業後新規にリレーを取り付けるのは言うまでもありません。

リレーボックスを外したところ

ちなみにB15コネクターの各配線の色は以下のとおりです。

電源＝赤青

電装品（フォグランプ）＝赤

スイッチ信号（スイッチより）＝緑黄

アース＝黄緑

純正リレーの回路とカプラーのピンアサイン

マニュアルによるとこのリレーはMAX２０Aまでですので、フォグ２灯分（５５W＋５５W）なら余裕で点灯出来ます。

フォグランプ回路図

カプラー１２C（白）と１３C（青）

SAMコントローラーのカプラー１２C－６（白赤）と１３C－２（白青）がフォグの配線でバンパー裏まで来ていますので、カプラー側で配線をカットしリレーからの赤線をそれぞれつなぎます。

フォグランプカプラー

カプラーからフォグランプ本体、及びスイッチからリレーまでは適当な配線でつなぎ点灯確認をして完成です。

このスイッチは注文から届くまでに3週間ほどかかりましたが、納まりがよくとても満足度の高い仕上がりになりました。さてフォグスイッチの両脇は何のスイッチでしょうか？

フォグスイッチ取り付け（スイッチパネル部分）

今回純正のフォグランプを取り付けましたが、好みで他のランプを取り付けるのも良いかもしれませんね。

最後にお約束です。

この記事を参考にされ同様に作業される場合、資格を持った整備士さんに相談するか必ず自己責任でお願いします。改造が原因による車両の不具合に対し責任は取れませんのであしからず。

ハンドルが切れない？

配車さんから一本の電話

「○○さんが乗ってる○○号、左にハンドルが切れなくなったそうだけどそのまま乗って帰ってきて大丈夫かな？」

それを聞いた私

「○○さんに気を付けて帰ってくるように連絡入れておくので入庫後点検しますよ」と伝え自分も早々に配送を終わらせ車庫に戻りました。

入庫後早速車両を確認すると確かに左だけハンドルが切れません。ドライバーさん曰く「車庫に入る時入口にぶつかるとこだったよ・・・」と、確かにこれでは曲がれません

実は思い当たるところがありキャブを上げてみたところ、やはり「ナックルストッパーボルト」の取付が弛んで飛び出していました。

ナックルストッパーとはハンドルがある角度以上切れないようにする為のストッパーの役割をしています。このボルトが飛び出していた為にハンドルが切れなかったわけです。

ナックルストッパー

ボルトを外してみるとあと２山で脱落するところでした。弛んで振られたせいでボルトのねじ山がやせているのがわかりますでしょうか？このボルトとナットは後日新品に交換する予定ですので今回はこのまま収めます。

ボルトを戻しロックナットをしっかり締めて応急修理完了です。ちなみにハンドルの切れ角（回転数）はハンドルセンターから両方向に２.５回転（ロックtoロックで５回転）ずつになります。

左折時のほうがハンドルをいっぱいまで切る頻度が高いので、よりストッパーボルトがたたかれ徐々に弛んだのかもしれませんね。

実は私の担当車も新車から3か月で弛みがでました。

オイル交換等自分でキャブを上げる機会がある方は弛みの点検も併せてするのが良いと思います。

エアコン不具合の点検について (再修理編)

昨年コンプレッサーのマグネットクラッチに行く配線修理をしましたが、再度断線しているようなので今回は配線を新たに引き直しました。

回路図で電源と信号線の流れを確認します。すべての電装機器はSAMコントローラーを経由しているのが回路図から読み取れます。

クーラー回路図

今回はプレッシャースイッチからマグネットクラッチ間の断線と分かっていますので、プレッシャースイッチの出口側(赤黄)から配線を引き直します。

プレッシャースイッチ

前回修理した個所よりさらにボディ側で断線してましたが、振動で振られる場所ではないのでやはり他に原因がありそうです。そこを修理しても必ず断線すると思ったので今回の配線引き直しに至りました。

結構狭くて作業がやりずらい場所ではあります。オルタネーターやコンプレッサーの交換も大変な作業になるのが想像されますね。(やる機会はないと思いますが・・・)

新線をつないでハーネスにタイラップ止めした後、試運転をして不具合がないのを確認しての完成となりました。

おまけ

SAMコントローラー７Cコネクター(青色)の12番(青赤)にマグネットクラッチ行きの電源が出ていますので、ここでも電源の点検確認は出来そうですね。

エアコン不具合の点検について (その２)

私の勤める会社ではキャンターの台数が多く、私もブルーテックキャンターを新車時から担当してます。これは昨年の話ですが時々クーラーが冷えなくなり、やがてまるっきり効かなくなってしまいました。症状としてはコンプレッサーのマグネットクラッチがつながらなかった為に冷えなかったのでしたが、原因が分かるまでかなり苦労したことは付け加えさせてください。

まずはトラブルシュートからです。(整備関係のかたは飛ばし読みしてください)

マグネットクラッチ(以下M/C)に電気が来ない場合、次の原因が考えられます。

①　冷媒ガスが入っていない

②　プレッシャースイッチ(冷媒回路の圧力を見ている)の不良

③　M/Cのコイル断線

④　オルタネーターＬ端子から電気が来ない(ノーチャージ他)

⑤　電気回路の断線

⑥　コントロールユニット(操作パネル含む)の不良

以上簡単に点検できるところから攻めていきますが今回の場合、結論から言うと⑤の断線でした。

断線個所はM/Cに行く配線の途中、ハーネスがシャシにクランプ止めされている先のハーネス中で断線してましたので、作業性をよくする為手前のホースを外してます。

ターボチャージャーのインテークホースを外したところ

RY(赤黄)がM/Cの線、オルタネーターのB線・Ｌ線と抱き合わせ

写真では分かりずらいですが被覆に傷が入っており、芯線が２・３本でつながっている状態でした。

今回はM/Cに行くハーネスを揺さぶってM/Cが一瞬つながるのを確認しながらやっと見つけた個所ですが、エンジンの振動で振られたにしては今まで見た事のない損傷具合でした。断線した原因は振動だけではないのかも知れません。

あとは配線修理をしハーネスに収め、元どおりにまとめて完成させました。

と、ここまでは昨年の話ですが・・・

次回につづく。

エアコン不具合の点検について (ブルーテックキャンター編)

そろそろエアコンもシーズンインに向かい本格稼働する時期になってきましたが、不具合時の点検個所と修理内容を紹介します。

症状としては、A/Cスイッチを入れても冷たい風が出てきません。

先ずはトラブルシュートで電気回路か機械的なものか切り分けて点検する必要があります。

ブルーテックキャンターはコンデンサーファン(左ヘッドライト裏側)が回らないケースがたまにありますがこの場合、バッテリーケース前方のフューズボックス内にあるコンデンサーファンモーターのフューズ(２０A)が切れている場合がほとんどです。

ハイカレントフューズボックス

原因をディーラーに問い合わせたところ、何かの拍子に過電流が流れフューズの容量を超えてしまう場合があるとのことです。ファンモーターが回るとき一瞬ですが約２０A近く(実測値)電流が流れますので、繰り返し突入電流が流れる事による疲労溶断も原因の一つではないかと思われます。

これから暑くなってきますのでシーズンイン前にフューズを交換してしまうか、予備のフューズを準備しておくと良いかもしれませんね。

つづく